Mes petits bateaux

Mes thermiques en navigation

En premier l'Huntsman31 vedette de plaisance anglaise ; ensuite mon modèle en navigation . La photo de l'original est tirée d'une revue anglaise par un spectateur.

Ensuite le patrouilleur torpilleur Elco : la vraie et le modèle réduit
La photo de l'original vient d'un site américain.

En mer leurs navigations sont plus expressives car dans le milieu prévu pour les coques

Le moteur de l' Huntsman 31 - la vedette blanche

Je viens de me rendre compte que je n'avais jamais décrit les modifications et améliorations de ce moteur KT12 kawasaki.
Moteur récupéré en panne sur sa débroussailleuse il y a longtemps dans les années 80 et dont j'ai réutilisé aussi l'embrayage et l'axe de transmission ; et c'est autour de ce moteur que j'ai construit ma vedette .
A l'origine il était équipé d'un allumage à vis platinées et d'un carburateur à boisseau ; avec ces particularités il n'y avait pas moyen de le faire fonctionner dans le bateau : à l'arrêt tout allait bien , mais dès sur l'eau en mouvement le moteur s'arrêtait au bout de 10 mètres.
Donc redémontage complet : changement de l'allumage pour un adaptateur électronique ; ensuite échange du carburateur pour un à membrane et retour sur l'eau . Le bateau avance bien mais le moteur a des ratés .
En recherchant bien je me rends compte que ces ratés proviennent de micro coupures d'allumage , en réalité l'étincelle de la bougie est aléatoire . J'ai découvert que le problème venait de la masse qui ne remontait pas bien sur le culot de la bougie ; en effet après échange du joint au niveau du bas moteur et remonté les vis avec de l'anti-glisse la jonction de masse a due être réduite ; j'ai donc relié directement la bougie au bloc de la bobine par un fil souple et tout est presque rentré dans l'ordre.
Ensuite l'allumage du moteur perturbait le récepteur de la radio pourtant en FM : donc changement du fil souple pour un blindage intégral et là le fil de bougie perdait de la tension sur sa longueur ; j'ai donc isolé ce fil par plusieurs tours de ruban téflon de plomberie .

Tout allait pour le mieux car ma vedette naviguait correctement .

Bien sûr mais le bateau était lent alors.... redémontage total , changement du segment qui n'en avait plus que le nom et nettoyage du cylindre à l'abrasif très fin , je crois que le terme exact est "honer le cylindre". C'était nettement mieux ...

Après conseils , j'ai ouvert la jupe du piston (bien entendu j'en ai trop fait) pour mieux remplir le cylindre qui s'est mis à recracher du carburant . Je me suis donc procuré un petit clapet que j'ai incorporé entre le carburateur et le cylindre , après agrandissement de l'entrée mais sans toucher à la paroi intérieure. Ce clapet est enchassé dans deux plaques en alu de 4 mm étanchéisés par des joints en papier .
J'ai lissé le passage d'air du carburateur , retiré le clapet de starter et rogné au maximum la vis et l'axe retenant le papillon des gaz et j'ai serti le tout ; cela pour faciliter au maximum le passage du mélange et sans le perturber.
Après plusieurs belles saisons de navigation je me suis relancé dans des améliorations : affûtage de la bielle , augmentation et alignement des transferts avec le bas moteur. Je n'ai pas touché à l'avance de l'allumage.

Toutes ces améliorations se sont effectuées sur plusieurs années et maintenant tout va bien . La grosse différence se situe sur la consommation : avant le réservoir tenait 1h15 et maintenant il est vide en 30mn.
Je réutilise toutes les connaissances acquises sur ce moteur pour améliorer et régler les nouveaux. Améliorations que je réalise systématiquement . De plus je fixe une tresse "récupérée sur du cable d'antenne télé" sur la masse de l'allumage et sur le pot d'échappement ; le tout relié à la ligne d'arbre qui évacue les éventuels parasites dans l'eau . Depuis cette précaution je n'ai plus de problème de radio et les voisins de navigation aussi .
Le calage de la tension de courroie est réalisé par des morceaux de courroie crantée de voiture coincés entre le nez rouge du moteur et le couple de la coque situé dessous, les amortisseurs du moteur la bloquant en position.

Retour sur les barres avant de mon Narval

Actuellement je trouve que le déplacement latéral de mes barres avant est trop lent, ce qui est aussi l'avis d'autres modélistes.
Je viens de découvrir un montage de servo pour mes barres ne faisant pas appel à un système de transistors en pont pour la partie puissance mais un système à relais ; car si le système en pont est économique en consommation, il est gourmand en tension ; et ne pouvant pas augmenter la tension de la batterie , je vais essayer le système à relais qui lui ne fera pas baisser cette tension arrivant au moteur. Le montage de servo avec un ML51660 aurait dû fonctionner , mais les servos frétillent au neutre de la radio et pas moyen de corriger le problème .
Donc je passe à autre chose ; après une découverte intéressante dans un fond de tiroir : j'ai retrouvé 2 circuits NE544 obsolètes depuis longtemps mais à l'époque très fiables , je me lance donc dans la réalisation du même type de module pour mes barres mais avec ce vieux circuit . Un montage qui équipe mon sinago depuis .........et qui fonctionne toujours.
Tout celà pour arriver à un fonctionnement des barres avant plus rapide et donc plus plausible .
Ce montage fonctionne maintenant et je n'ai plus qu'à l'incérer en remplacement du précédent après l'avoir étalonné et réglé en fonction de la voie utilisée et de la course des barres AV.

Le nouveau mano-contacteur ; la vanne et sa commande

Maintenant que le groupe pompe et compresseur est installé et testé , il me faut un nouveau mano-contacteur pour le commander car le précédent est nettement trop gros pour rentrer dans le compartiment, sachant que je vais y installer en plus mon système de production de Co2 ; mais ce sera un nouvel article .

Maintenant ayant récupéré un autre manomètre plus petit je me lance dans sa modification .
Je me heurte à un gros problème : mon système ne fonctionne plus avec celui-là . Après maints essais infructueux je réalise que ce mano est tout en métal : le corps et l'aiguille ; le précédent avait le corps et l'aiguille en plastique , voilà pourquoi le système avec l'aimant collé sur l'aiguille ne marchait pas : le flux de l'aimant était court-circuité par l'aiguille et le corps du manomètre.

Donc , j'ai fabriqué un corps en plastique avec un bout de tube d'évacuation d'eau de 40mm et récupéré l'aiguille du premier mano après en avoir bouché le trou et repercé au diamètre du nouvel axe qui était plus petit .
J'y ai ensuite collé les 5 ILS en testant avec un ohmmètre s'ils réagissaient bien au passage de l'aimant .
Ces 5 ILS de façon à avoir du réglage de pression de 2 en 2 kg pour la bouteille d'air comprimé . Cette pression étant fonction de la consommation en évolution du sous-marin et de l'autonomie de la batterie ; donc à estimer .
J'ai réduit la longueur de la prise de pression que j'ai filetée à 4mm ainsi qu'un coude en cuivre coudé serré à chaud et tarodé à 4mm . Le tout est assemblé avec du joint pour vapeur et raccordé au goupe et à la bouteille de réserve ; j'ai chargé les diverses batteries et accus pour faire les essais en situation réelle mais sans prise de plongée.

Pendant que j'y suis, j'ai démonté ma vanne 3 voies pour la modifier car son fonctionnement ne me plaisait pas ; avant je tirais et poussais directement la tige du clapet, le fonctionnement était souple ; en remplacement j'ai installé un système articulé qui permet de démultiplier l'effort de la tringle tout en la rigidifiant .
Mais comme toute modification cela implique des modifications périphériques qui sont plus importantes que prévues car avant la manœvre était en alignement et maintenant elle est déportée et la place entre le capot du ballast et le dessous du pont est très restreinte et il a fallu modifier la vanne elle-même ainsi que placer un guide sur la tige de commande.

Comme de bien entendu la séquelle principale de ces modifications est que le capot en plastique du ballast qui tient tout le mécanisme s'est fendu et donc il m'a fallu en refaire un autre et réimplanter tout le système du shnorkel qui était aussi dessus .

Retour et modifications du compresseur d'air

A la suite de la destruction de la couronne d'entrainement du compresseur à cause de la chaleur dans le compartiment provoquée par le confinement , j'ai résolu de tout démonter et de revoir "ma copie".

Première chose, j'ai récupéré du tube de cuivre en petit diamètre et j'ai enroulé ce dernier autour du compresseur et du moteur de façon à refroidir l'ensemble avec de l'eau. Cette eau sera poussée par une petite pompe à engrenages placée dans le même compartiment que le compresseur .
Ces deux serpentins de cuivre ont été immobilisés par de la résine époxy chargée de poudre d'alu que j'ai fait pénétrer dans les serpentins en la liquéfiant avec mon décapeur thermique de façon à avoir un contact maximum avec les éléments à refroidir.

Ceci étant fait je me rends compte que la place dans le compartiment devient très réduite car mon compresseur a pris du volume et je dois modifier mon système de commande de pression d'air ; en d'autres termes il me faut démonter le manomètre qui supporte les relais ILS et en trouver un autre plus petit et l'aménager ou revoir totalement mon automatisme.
De plus cette modification principale m'oblige à retirer 220g de lest en plomb sur l'avant car le sous-marin a été pesé l'été dernier . De plus pour faire rentrer ce nouveau compresseur ainsi équipé il m'a fallu donner quelques coups de rape et revernir les parties ainsi travaillées.
L'ensemble pompe et compresseur sont placés dans le logement à l'avant du sous-marin et opérationnels

Maintenant je fabrique un manocontacteur plus petit .
Et bien sûr je me heurte à un détail important : le précédent mano était fabriqué en laiton dans un corps en plastique ; celui que j'ai récupéré est plus petit mais le corps est en fer ; résultat mon système d'aimant collé sur l'aiguille ne marche pas, cette dernière étant en fer et le flux magnétique est court-circuité par l'aiguille et par le blindage formé par le corps .
Il me faut donc fabriquer un corps en plastique et une aiguille en plastique et seulement là je saurais si ça va marcher.

Entretien de mes machines

Comme signalé dans le post précédent je recommence à travailler sur mon sous-marin et comme toujours un défaut d'entretien des machines se paye comptant ; c'est ce qui arrive quand on a la tête ailleurs.
Ayant voulu réaliser 2 prises d'eau de refroidissement en 5mm de diamètre pour le compresseur de mon sous-marin je me suis rendu compte que mon vieux tour à métaux vibrait trop pour cette petite fabrication .
Donc démontage complet de la transmission et là.... découverte du problème :
une poulie triple sur la poupée fixe (le mandrin) , une autre intermédiaire dont les diamètres sont inversée par rapport à la première (c'est une boite à 3 vitesses) et le moteur ; le problème venait d'une forte usure du coussinet en bronze de l'axe intermédiaire ovalisé de 2mm, ce qui est beaucoup.
Après une recherche dans mes fonds de tiroir j'ai trouvé un roulement étanche compatible avec l'axe .
J'ai découpé une bague dans un bout de tube que j'ai ensuite coupée en sifflet pour la mettre à la taille du roulement qui était plus grand ; ensuite soudure de cette bague sur un fer plat avec une découpe en V pour la centrer et fixation de l'ensemble en parallèle sur le coussinet défaillant avec remise en position de l'axe avec des serre-joints .
J'en ai profité pour réduire au maximum le balourd sur cet axe en réduisant au maximum la longueur des boulons de blocage et à tâtons (nombreux essais) d'équilibrer dynamiquement cet axe en modifiant la position des différents boulons sur sa circonférence ; ce n'est pas parfait mais il y a du "mieux".
Les vibrations se sont nettements atténuées, mais la petite courroie plate de liaison ne travaille pas correctement car elle est cintrée ; celà provient toujours du même coussinet qui à l'origine a été placé un peu bas par rapport à celui de droite et pour bien faire j'aurais dû limer le coussinet vers le haut pour gagner du réglage de parrallélisme.
Mais ça restera ainsi ; c'est une vieille machine ; et j'ai juste ajusté les diverses bagues pour un fonctionnement le plus doux possible .

Donc je vais pouvoir fabriquer mes entrées d'eau en partant d'une tige filetée en laiton de 8mm et essayer de faire du travail propre .

Refroidissement moteur du PT109, les modifications

Après les essais du moteur où il s'avère que le refroidissement par eau est insuffisant , j'ai fais les modifications suivantes :démontage de la partie haute du moteur ; j'en ai coupé 2 niveaux d'aillettes du refroidissement par air en remontant jusqu'au culot de la bougie . Ce qui fait 4 ailettes de coupées au total ; je les ai remplacées par 3 spires de tube de cuivre de diamètre intérieur 6mm . En utilisant de la colle époxy chargée d'alu, non seulement j'immobilise l'enroulement de refroidissement mais ça me permet d'isoler le cuivre de l'alu du moteur et donc d'éviter un couple électrique destructeur car mes modèles sont amenés à naviguer éventuellement en eau de mer .

A l'origine ce refroidissement était composé de 2 spires de laiton de diamètre 4 mm , qui allaient ensuite sur les 4 spires du coude d'échappement avant d'être éjecté .

Ce nouveau serpentin est branché sur un tube en silicone de 7mm de diamètre intérieur et ensuite se retrouve sur un serpentin de 2 tours brasés en supplément sur le coude d'échappement ; de là il passe autour du pot d'échappement avant d'être connecté sur la sortie d'eau du bateau .

Donc : 3 spires sur le cylindre et 2 spires supplémentaires sur le coude . Les 4 spires déjà existantes sont utilisées avec l'ancien flexible de refroidissement et branchées sur l'ancienne évacuation d'eau . Je n'ai donc pas eu à faire de modification sur les entrées et sorties existantes .

De plus j'ai vérifié la ligne d'arbre et ses roulements car elle va subir des contraintes plus violentes et j'ai remplacé l'hélice de 62mm par une hélice de 70mm de diamètre . Il n'y a plus qu'à tester le nouvel ensemble en navigation.

Mes bateaux, enfin une bonne nouvelle

Comme le titre le mentionne , je suis très satisfait de mon PT109 .

En effet il a tourné comme jamais ce dimanche 12 mai au plan d'eau de Civaux (au pied de la centrale).

Démarrage du moteur au 1/4 de tour , contrôle des commandes radio et lâcher du bébé ; après la reprise en main , pleins gaz et c'est partit pour un run de 15mn ; au début un peu méfiant mais ensuite à fond tout le temps . Quel plaisir de le voir foncer bien dans ses lignes. L' hélice de 62 mm de diamètre est devenue trop petite et je vais la changer pour du 70 mm car elle cavite presque en permanence ; en espérant simplement que la coque tienne la vitesse .

Le réglage de l'avance à l'allumage était indispensable et devait être bon, quoique réalisé au pif , ne possédant ni les outils ni l'expérience pour ce genre de chose .

Le seul bémol mais prévisible, le moteur ayant été gonflé a tendance à monter sérieusement en température ; je vais donc en revoir le refroidissement par eau si je veux que ce moteur supporte sans problème cette augmentation de puissance.

Et ce n'est pas tout, mes 2 autres bateaux thermiques ont navigués sans le moindre souci . Bref tout est Ok.

La programmation attendra !

Il y a une semaine , un modéliste a perdu son sous-marin pendant une navigation en étang ; tout se passait bien et d'un coup , plus rien il a disparu dans les profondeurs sans prévenir .

Au bout d'une semaine de recherches il a été récupéré vers 5 m de profondeur . Après expertise du modèle le modéliste ne constate aucune rentrée d'eau ; tout était en bon état . Apparamment le failsave de vidande du ballast n'aurait pas fonctionné et une seule raison valable à celà : une défaillance de la batterie de réception à la perte du signal de l'émetteur .

Tout celà pour dire que j'étais hésitant sur une sécurité toute basée sur l'électronique ; maintenant ma décision est prise , l'électronique ne me servira que pour l'aide à la navigation et la sécurité sera gérée par un simple système mécanique avec un possible laché de bouée "mécanique" ; cette dernière reliée au sous-marin par un cable de pêche blindé "type ligne à brochet" et suffisamment résistante pour relever le modèle en tirant dessus .

Donc, je vais démonter une bonne partie de l'électronique devant gérer cette sécurité et réfléchir à un système pneumatique commandé par la pression de l'eau pour chasser au ballast et libérer cette fameuse bouée . Tout devant se faire de façon mécanique : peut-être un système à ressort avec un remontoir .